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蚕の繭から生糸になるまでの製糸工程の概略は、繭を煮て繭糸を引き出し、数本引き揃えて生糸とします。 撚り（ヨリ）をかけるのは、糸の強さを増すとともに、糸の毛羽防ぎ、艶を出す（光沢）効果が有る。ネクタイの通常の縦糸には、7本引き揃えた「21中（2・1・ナカ）」の生糸を1mにつき850回の撚りをかけ、さらにそれを2本合わせ逆方向に1m当り750回の撚りをかけたもの『21中2本双糸（2・1・ナカ・2本・ソウシ）』が使われる。又、緯糸には「21中3本片（ヘン）」と呼ばれる7本引き揃えた糸を3本合わせ1mにつき150～200回の撚りをかけたものか、『27中2本片』あるいは『27中3本片』と呼ばれ、9本の生糸を引き揃えた糸を、2～3本合わせて150～200回の撚りをかけたものが用いられている。
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糸の染色には、手染めと機械染めがある。機械染めは糸を機械に90゜Cぐらいで1時間から1時間半かけて染色する。又、手染めは糸を竿にかけ、手かぎで繰り返しながら染色される。この際の色合わせには、当然ながら充分なる配慮がなされる。染色後よく水洗いし、酸亜美（さんあび）といった絹糸を最終的に弱酸性に保ち、風合いや光沢を保持するための工程、さらに糸さばき＜工程中の乱れを整える＞や品質のチェックを終え、乾燥されて、検品段階を経て、ようやく糸の出来上がりとなる。
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ネクタイ業界では絹以外の素材を『異素材』と呼んでいる。
ネクタイ素材として、馴色性（色がよく馴染む事）と、深みのある光沢を含めた風合いのよさ、締め心地、耐久性が重視され、絹が一番適した素材として世界的に主に使用されている。しかし、近年ファッションの多様化に伴い、上着との材質感のマッチングを重視されて、絹と毛や麻との交織モノ、レーヨン（ヴィスコース）等が、着こなしや価値感の変化に伴い多用されるようになってきた。
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原産地インド東南部マドラス地方にちなんで名付けられた薄手の平織綿布。又はその他の薄手縞柄綿布のこと。素材は木綿のほかに絹、綿と絹の交織、レーヨンなどが使われ、無地、紋様柄、縦縞、小格子、大格子など、様々なヴァリエィションがある。
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イタリアの伝統的なファッションの意味で、ことにメンズ・スーツの分野でのスクェア・ショルダー（角ばった肩線）、ハイ・ウエスト、短めの着丈といったオーソドックスな型をいうことが多い。巧みなテーラリングによる、いかにもイタリア的という味を感じられるのが特徴。